Longines Heritage Military COSD Bewertung ansehen

Angekündigt, im vergangenen Herbst, die Heritage Military COSD weiterhin Longines 'laufen von produzieren neu aussehende Stücke, die mit verschiedenen sportlichen Designs ihrer Vergangenheit zu verbinden. Während die letzten Jahre eine deutliche Zunahme der trendiness von Vintage-inspirierten Designs gesehen haben, war Longines wohl in der ersten Welle dieser Tendenz, als sie den Legend Diver im Jahr 2007 ins Leben gerufen. Jetzt, einige neun Jahre später, finden wir einen Markt Voller "neuer vintage" Uhren - mit ihren faux lume, riesig gewölbten Kristallen und vergoldeten Zifferblättern ruft uns zurück zu einer Zeit, bevor Quarz wirklich versaut das Gelenk. Zu einer ähnlichen Wirkung haben wir die neue Longines Heritage Military COSD, eine Felduhr, die nach einem alten Longines-Modell angefertigt wurde, das von britischen Fallschirmjägern in den späteren Jahren des Zweiten Weltkriegs getragen wurde.
Lassen Sie uns anfangen, einen kurzen Blick auf das ursprüngliche Modell, von denen einige gelegentlich Handel Hände online und versteigern scheinen. Während es nicht genau eine Fülle von Informationen zu finden, die ursprüngliche Referenz 2340 war 36mm breit in vernickelt Messing mit einem silberweißen arabischen 12/24-Stunden-Zifferblatt, eine Hand aufgezogen Longines 12,68N Bewegung, geschweißte Stollen, Und eine überdimensionale Krone. Die "COSD" Namensgebung stammt aus der Firma Ordnance Supply Depot, und diese Uhren trug das MOD (British Ministry of Defense) Arrow auf dem Zifferblatt, das Zeichen einer Uhr für den Einsatz im britischen Militär ausgestellt. Berichte deuten darauf hin, dass die 2340 wurde im Jahr 1944 erstellt und dass einige nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ausgestellt wurden.


So ist der Fallschirmjäger der Longines, wie er am allgemeinsten bekannt ist, ein etwas eigenartiges Felduhrdesign mit einem smattering der Militärgeschichte. Es ist wenig verwunderlich, dass Longines beschlossen, eine neue Version für ihre moderne Heritage Line-up, die gleiche Linie, die uns die Legend Diver und der 1967 Heritage Diver Chronograph. Das moderne Longines-Erbe-Militär COSD benutzt ein 40mm Stahlgehäuse, das einige 10mm stark ist und dehnt 52.1mm Ansatz zum Ansatz. Die Krone, die nicht verschraubt wird, ist ein vernünftigeres Verhältnis und der Kristall ist bis zu aktuellen spec, mit der Longines Heritage Military COSD mit einem Antireflex-Saphirglas.
Die neue Longines Heritage Military COSD, die in einer schwarzen oder silberfarbenen Zifferblatt kommt, ist eine ähnliche Wiederholung des Originals, außer für die Aufnahme eines Datumsfenster auf drei und ein Mobilteil in gebläutetem Stahl (für das silberne Zifferblatt, vs die Ursprünglichen 2340's skeleton Hörer). Genau wie mit dem Kriegszeit-Original, die Longines Heritage Military COSD Sport-Zwilling 12- und 24-Stunden-Markierungen und eine Eisenbahn-Minuten-Track Auskleidung der äußeren Kante des Zifferblatts. Die rote 24-Stunden-Skala fügt ein schönes Stück Farbe, die das Original reflektiert, und in einem anderen direkten nicken, um die MOD-Anwendung der 2340 trägt die Longines Heritage Military COSD das gleiche Pfeil-Symbol unter dem Branding auf dem Zifferblatt.


Die Hände und Fünf-Minuten-Marker sind leuchtend und glühen schön mit zusätzlichen Punkten um zwölf Uhr. Die Farbe würde vorschlagen, dass Longines Superluminova C3 verwendet hat, das hell mit einer grünen Signatur leuchtet und ich bin dankbar, dass sie die aktuelle Popularität von faux-aged lume vermieden. Obwohl nicht so hell wie eine ernsthafte Tauchuhr, ist die Longines Heritage Military COSD Lume perfekt funktionieren, ohne den Versuch, spiegeln die Referenz-Design der 2340. Ähnlich wie die Referenz-Design, und getreu dem Ethos einer Felduhr, Lesbarkeit ist Ausgezeichnet in jeder Situation, besonders mit dem zusätzlichen Kontrast des silbernen Zifferblattes. Das heißt, ich vermisse lieber die Details auf der Spitze des 2340 Sekundenzeiger gesehen, dass unverwechselbaren Skelett-Design-Element ist schön und es wäre ein willkommenes Detail Detail über die Longines Heritage Military COSD.
Mit langen, schrägen Laschen und einer breiten, flachen Lünette ist das Longines Heritage Military COSD Stahlgehäuse komplett poliert. Obgleich dieses Element für eine Weinleseuhr (oder eine Uhr, die entworfen ist, um Weinlese zu erscheinen) für eine Vintage passen mag, fühlt sich das völlig polierte Gehäuse fehl am Platz. Gemessen am Beispielfoto, das von Longines zur Verfügung gestellt wurde, beförderte das Original 2340 ein mattes Finish (das eine für militärische Zwecke entwickelte Uhr scheinen würde). In diesem Sinne, ich bin nicht sicher, warum Longines entschieden, um voll polnischen gehen.


Seit Mitte der 1940er Jahre hat sich viel verändert, auch die Tatsache, dass moderne Longines Teil von Swatch sind, so dass ihre Bewegungen heute von der ETA stammen. Als solches verwendet die Longines Heritage Military COSD die Longines L.619.2, die grundsätzlich ihre Behandlung einer ETA 2892-A2 ist. Diese 4Hz Automatik ist ein Schritt nach oben von der 2824 und wurde von anderen Swatch Marken wie Omega, wie die Kaliber 1120 in vielen Uhren, einschließlich ihrer vor-koaxialen Seamaster Professionals verwendet. Die 2892 ist immer eine willkommene Option, da es bei nur 3,6 mm dick, es neigt dazu, für eine dünnere Uhr zu machen. mehr sehen replica uhr und Cartier Uhren

Hublot big bang könig power f1 silverstone nachbildung watch ref.703.OM.6912.HR.FMC12

Entworfen , um sich in der Boxengasse und Regisseur Boxen von hublot big bang König Macht F1 Silverstone Replik-Uhr , ist diese atemberaubende Chronograph ein seltenes Kenner Stück. Es gibt nur 250 im Umlauf, und jeder ist nummeriert. Bei 48 mm ist es breiter als die meisten Herrenuhren, aber es muss sein. Wenn Sie so groß und mutig wie die Persönlichkeiten auf der Strecke sind, wollen Sie eine Uhr, die herausragt. Und Sie wollen eine Uhr, die Sie sehen können alles auf seinem Gesicht bei einem Split-Sekunden-Blick, auch wenn Sie mit hohen Geschwindigkeiten an einem Track-Tag unterwegs sind. Wie die 48-Stunden-Gangreserve Sub-Zifferblatt, die kleinen Sekunden oder die 30-Minuten-Chrono-Zähler.
Formel 1 und Luxus-Uhren haben eine Traum-Beziehung seit Jahren genossen. Seit Audemars Piguet das Konzept der Luxus-Sportuhr in den 1960er Jahren erfand, haben sich die Uhrmacher mit immer anspruchsvolleren und kreativeren Designs, oft inspiriert durch die fast übermenschlichen Fähigkeiten der legendären F1-Fahrer. Und berühmte F1-Verbände sind dick und schnell gekommen. In den späten 80er und frühen 90er Jahren waren Ayrton Senna und TAG Heuer das ultimative Renntraum-Team. Schneller Vorlauf bis 2014, und Mercedes-Sponsor IWC Schaffhausen erlaubt Fahrer Lewis Hamilton und Nico Rosberg zu Design-Elemente ihrer eigenen Uhren der besonderen Ausgabe.
2010 erhielt der Schweizer Hersteller Hublot die beneidenswerte Position des offiziellen Formel 1-Uhrmachers. Sie veröffentlicht eine Reihe von F1 Uhren, einschließlich der hublot big bang König Macht f1 Replik .
Kratzfestes Saphirglas schützt ein schwarzes und graues Zifferblatt. Es ist mehrschichtig, um Tiefe zu schaffen. Es hat halb Skelett 18K Roségold Stunde und Minute Marker, und Semi-Skelett-Stick-Stunden-Marker mit Tipps in der gleichen rot wie die Nähte auf dem Gurt. Auf der Seite, oberhalb und unterhalb der Krone befinden sich die Chronographen "Start" und "Reset".
Wie für die Leistung? Nun, der Hinweis ist im Namen. Sie würden erwarten, eine Luxus-Uhr mit einem Namen wie der F1 King Power Silverstone in einer Liga der eigenen auf der Performance-Front sein. Es enttäuscht nicht. Timing ist alles in F1. Wasserdicht bis 100 m, hat diese Luxus-Sportuhr eine automatische Bewegung. Nichts Ungewöhnliches daran. Was ungewöhnlich ist, ist das Wolframkarbid-Oszillationsgewicht und 27 Steine, die innerhalb der Bewegung kennzeichnen. Präzision und Schönheit liegen im Herzen dieser Luxusuhr sowie auf der Außenseite. Kein Wunder, es ist so ein begehrtes Modell.
Das unverwechselbare Design ist auffällig, zeitlos und exklusiv. Es schreit nicht F1; Das wäre zu grob. Schließlich bedeutet kühn nicht, dass Sie auch geschmacklos sein müssen. Die hublot Replik Uhr erinnert einfach an den Geist der F1 über eine clevere und subtile Mischung aus Farbe, Materialien und innovative Funktionen. Das Armband dieser Luxusuhr ist aus Jet-Black-Leder mit Krokodil-Effekt, aufgenäht durch Nähen in Mohnrot. Es hat eine Rose gold deployant Schnalle. Der Fall wird von Hublots 18K König Gold, eine Mischung von Gold, von Kupfer und von Platin gebildet. Das Design der maßgeschneiderten Kohlefaser- und Keramikblende des F1 King Power Silverstone wird von einer Bremsscheibe auf einem Hochleistungswagen inspiriert. Die Perforationen an der Lünette erinnern an Chevrons. Eine Satin-Finish ist das Sahnehäubchen auf dem Kuchen, oder die Magnum von Champagner auf dem Podium, wenn Sie werden. mehr sehen rolex uhr und Rolex Datejust II

Szanto Antique Bronze 4001 and 4103 Chronographs

Back in May, I introduced you to Szanto, a very new watch brand with a very old style. I sampled four models and found them to be quite satisfying, offering attractive designs for reasonable prices. They have just released a several new models and put some into The Time Bum's hands for review, including these two chronographs: the 4001, and the 4103. The watches use Miyota OS11 quartz chronograph movements with sub dials top (minutes) and bottom (small seconds), and a 3 o'clock date window. Water resistance is 100 meters.

Both share Szanto's new "antique bronze" finish cases. Now before I go on, I must warn bronze watch aficionados to stop reading entirely, or at least to sit down. You see, the watches are neither genuine antiques, nor are they made of bronze. The name refers only to the color. The folks at Szanto have taken notice of the bronze and brass watch trend, but determined those case materials to be too expensive, so they instead used 316L stainless steel, ion plated for the appearance of aged bronze. The patina is an inert coating, not the oxidation of living metal. Right about now, a certain segment of the bronzo community have grabbed their pitchforks, lit their torches, and formed an angry mob outside of my comments section. To them I say, go back to your homes and families, this is not the watch for you. To everyone else I say, keep reading.

The watches look great. It may be a faux finish, but Szanto got it right. The color is a copper-tinged gold with a matte finish and dark, slightly uneven mottling. It is difficult to say precisely what real bronze should look like because its color can vary widely depending on the particular alloy. For comparison, I photographed the Szantos with my Halios Tropik B and Magrette Regattare both of which have a natural, unforced patina. The Szantos are darker and less yellow than the brass Magrette, but pretty close to the aluminum bronze Hailos. You will also notice the color matched crowns and pushers on the chronographs. Bronze or brass case watches generally use stainless steel crowns because oxidation between two bronze parts can fuse them together. The IP coating on the Szanto carries no such risk. The illusion is not perfect, and the game was up once I got my eyeball close to the surface, but I found the effect to be far more aesthetically pleasing than most gold or silver satin finishes I have encountered, and a pretty good approximation of the patina that develops on bronze and brass as a result of natural oxidation. 

The two watches wear similar thick leather straps, finished with a tan box stitching and an "X" at the lugs. The surface is matte and should gain character with the marks of age and wear. They are straight cut from the lug ends to the sturdy, square framed buckles that match the case finish. These are burly straps that properly balance the large cases, yet I found them to be soft and comfortable, with plenty of room for adjustment. The straps suit the rugged character of the weathered cases perfectly, but the swapper in me could not help wondering how they would look on my other watches. It is almost a shame that Szanto does not offer them individual sale. [Update: the straps are in fact sold separately - just inquire at a Szanto retailer. This is good news, because they are awesome.]

Enough generalities, let's get down to the individual watches. The 4001 has a round 44mm wide case with long, tapered lugs and a beveled bezel. Lug width is 22mm. The sword hands, large crown, and heavy strap have the feel of a pilot's watch, but there are no other overt aviation cues. The dial is black and the applied hour markers are gold and lume-filled, as are the hands. The Arabic numerals are slightly squared and 12, 3, 6, and 9 are eliminated in favor of the sub dials, three-day date window, and brand name. It is a clean layout and I appreciate that they deleted numerals instead of crowding or cutting into them. The hands and markers are both painted with lume, but while the hands burn brightly, the markers produce a feeble glow at best. 

The large, bun shaped, push-pull crown is coin edged and signed. The pushers are unadorned cylinders. Like all Szantos, the case back is polished and engraved with the "SZ" logo. It is a conservative and handsome watch, the black and gold of the dial works well with the muted bronze case finish and grey leather strap. It is a very nice watch, and a very large one. Like most pilot style pieces, the dial is large and the bezel relatively small, which makes it appear even bigger. Long lugs stretch the height to 54mm, beyond the comfortable limit of my wrist, but the size is appropriate for the style. It may be a bit more dressed up than some other pilot's watches, but it is still a casual piece.

The 4103 takes the chronograph theme in a different, more sporting direction. It has a broad, 46mm barrel case on a 24mm strap, but its lugless design makes it a relatively compact 47mm long and an excellent fit on my 6.5" wrist – even better than its smaller diameter friend. I would describe the design as a racing timer in the spirit of the 1970s Seiko 6318/6319 chronographs. The bronze colored bezel is engraved with a tachymetre scale. The 5mm crown is signed, deeply grooved, and screws down unlike that on the 4001. The pushers have similarly grooved rings at their bases, but they are purely decorative, not screw down collars. The pushers themselves are sculpted with a piston shape and three holes in their slightly rounded heads. It is also surprisingly slim, only 13mm, and an easy fit under a shirtsleeve. It is a sporty and aggressive case that wears quite well, despite its girth.

The watch has a brown and gold sandwich dial with slotted markers revealing pale yellow lume beneath. Each slot is topped with a white raised lume pip. An applied, inverted triangle marks 12 o'clock. The triangle is gold, as are the pencil shaped hands, and all are filled with the same yellow lume. When the lights go down, the dial pops with a strong glow from both the hands and markers.  The brand name is printed on the left side of the dial, balancing a 3 o'clock date window. Sub dials are recessed and textured. Brown and bronze complement each other well, and they do so on this watch as well. 

The Szanto 4000 and 4100 series have a suggested retail of $350, which puts them well below most bronze case watches, but very close to some brass ones like the $299 Maranez Layan (when it is in stock), and the $369 Armida A7. Both of these are diver's watches with higher water resistance, sapphire crystals, and Seiko NH35 automatic movements, but they are very different styles than these two Szantos, and they are not chronographs. Indeed, options for bronze or brass chronographs are extremely limited and far more expensive. It is hard to ignore their dive watch competition, but the Szantos are attractive timepieces in and of themselves. They may not be a "living metal" but for many, this will be just fine. The 4103 in particular captured my attention with its retro-racer shape and businesslike dial, but either would be a unique addition to your collection.mehr sehen replicas rolex und replica rolex yachtmaster

Lew & Huey Phantom Prototype

Did you pre-order a Lew & Huey Phantom? If so, then you took a bit of a chance. Sure, Lew & Huey is a known quantity. I have reviewed every one of their products and have been consistently impressed. Still, you (and I for that matter) ordered the Phantom off of a spec sheet and a 3D rendering, not a photograph of an actual watch and a lot can happen between concept and reality. Well, you can rest easy. I just spent a week with all six Phantom prototypes and they are absolutely freaking awesome.

Owner/designer Chris Vail named the watch for the McDonnel-Douglas F4 fighter-bomber and drew his inspiration from vintage military timepieces as well as some modern examples of the genre. The Phantom borrows liberally from the Bell & Ross BR123 Sport Heritage, stirs in a dash of Sinn 104, and adds a Panerai style sandwich dial. It starts with a Seiko NH35 automatic inside a stainless steel case measuring 42mm wide and 50mm long, with long, steep angular lugs, which should be an easy fit on most wrists. Buyers can opt for brushed or DLC black finishes. The 3 o'clock crown is coin-edged and signed, but does not screw down. Still, water resistance is good for 100 meters, above average for a pilot's watch.

A 3mm acrylic dome towers over the dial, raising the overall height of the watch to 14mm. It looks magnificent. I like a sapphire crystal as much as the next guy, but there is just something special about an acrylic dome. I love the retro style, the crazy distortions around the edges, and fact that no matter how badly you beat it up, you can polish it out with some Polywatch. Hell, I even like the micro-scratches is inevitably accumulates. It is the perfect choice for a vintage style watch.

Three different dials are offered. The Phantom A has Arabic numbers at 12, 3, 6, and 9, with the option of a matte black or full luminous dial. The Phantom B is matte black but with stick markers instead of numbers. All have black sword hands and a red-tipped, spearhead second hand. Porthole date windows at 4 o'clock are options on all three dials. I like them all, but I kept going back to the black "A" dial. There is just something about the slim cutouts for the light weight font that draws me in, particularly as their wispy lines melt and bend at the dome's edge.

Dial text is handled in a particularly clever manner. At first glance, the dial appears devoid of any branding, bearing only the model name in red. A closer look reveals the word "Automatic" just below it, and the familiar Lew & Huey brand and "Sparky the Dog" logo rendered in the dial color. Most of the time the stealth printing disappears entirely until the light catches its raised, glossy surface. It is a very cool effect and one that I prefer to an unbranded, sterile dial. Now, I am well aware that some folks like the dog and others detest it, but on these watches, Sparky is a mere phantom himself.

The bezel is coin-edged with a black insert engraved with 12-hour markers that are handy for tracking a second time zone. It has 60 clicks and is bidirectional, as is common among pilot's watches. The numbers are filled with the same khaki lume as the dial and handset. A red triangle marks the top center. I found the action varied between samples. All had a positive feel, but some were noisier or looser than others. This is something that will be nailed down before production.

One of the key elements of the watch is it's "vintage" lume, but that can be a tricky thing. The term is used to market a broad range of colors from cream to yellow-green to dark orange. On-line photos don't always tell the story. I'll admit that this is one of the main reasons I chose not to buy the full lume dial. As it turns out, my fears were unfounded. In daylight, the khaki lume is exactly the warm tan color I had hoped for, and it casts an intense, green glow when the lights go out. The full lume effect is stunning, prompting my young son to proclaim it "the most awesomest watch ever." Bum Jr. is very picky and opinionated, so this is high praise indeed. The kid is right - it is a mighty cool effect.

All Phantoms will be shipped with a 22mm oil tanned strap. It is lightly padded with a contrasting tan stitching. The brown leather has a nice pull-up effect. Its matte surface picks up every scratch and scrape, but the blemishes rub out just as easily. It is the sort of strap that will develop an age-worn patina in no time. The warm character of the strap complements the Phantom's throwback looks and creamy lume. The prototypes all had plain polished buckles, but production hardware will be signed and will match the cases.

The case back features wild artwork courtesy of Francis del Mundo: a skull wearing a jet pilot's helmet with a bomb-dropping F4 reflected on its top and a skeleton Sparky on the side. Bizarre? Maybe. But Francis is a talented artist (just check out the case back of the Tangramatic), so the trippy death's head pilot just works. The image is cast in high relief with crisp lines and perfectly suits the Phantom's badass nature.

I got a great kick out of the Phantom series, collecting envious comments no matter which one I wore. All six were on display at the recent DC Watchtoberfest Get Together, and they were a big hit. Of course, because they are prototypes, they are not perfect. The samples had a matte surface where the production models will be brushed. The final product will also have drilled lugs, a 0.5mm broader crown, a notch in the case underneath the crown, a shade darker red printing for the lume dials, and lumed minute markers on the black dials. As mentioned above, the bezel action needs to be ironed out. Finally, the date window may be enlarged by the tiniest bit to prevent the illusion of it crowding the numbers. These are details, but important ones that will make an already great watch even better.

As I said at the beginning if you pre-ordered a Lew & Huey Phantom you took a risk but I predict you will be more than satisfied. These are lovely watches and I cannot wait to get my very own brushed, no-date, Phantom A in my hands. They are also a great deal. You lucky bastards who snagged the first lot at the absurdly cheap $250 early bird price already know that. I was stuck in a subway car and could not get an Internet signal until 15 minutes after the launch, but still managed to get one for $275. If you did not order a Phantom, it is not too late. They are currently as low as $425 on the Lew & Huey website. MSRP will be $550-570 depending on the model. This is a fair price to be sure, but you will kick yourself for not getting one while the getting was good. Head over to LewandHuey.com and check them out. You will thank me later.

Pro: They look amazing.

Con: They are not done yet.

Sum: Get one before the price goes up again. The Time Bum heartily approves.

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